白衣披甲 第1952节

“没事没事。”肖振华连连摆手。

“准备吃饭啦！”大妮子的声音传出来。

罗浩帮着把炕桌支好，擦得干干净净。王佳妮端着两个热气腾腾、香气四溢的大盘子从厨房走了出来。

“来来，许老板，肖处长，趁热吃，都是些家常菜，别嫌弃。”大妮子利落地把盘子摆在桌上，用围裙擦了擦手，脸上带着被灶火烘出的红晕和爽朗的笑。

几道菜一上桌，那股子混合着油脂、酱香、锅气的浓郁香气便霸道地散开，瞬间勾起了食欲。虽然是家常炒菜，但细看之下，确实有心思。

一盘是改良版的地三鲜。

寻常的地三鲜多用土豆、茄子、青椒过油后红烧，油汪汪的。

眼前这盘却清爽不少。

土豆切得厚薄均匀的滚刀块，边缘煎得金黄微焦，内里粉糯；茄子是紫皮长茄，去皮后切条，似乎用少量盐腌渍过，挤出了部分水分，再下锅，吸油少了，口感却更紧实入味；青椒用的是肉厚微甜的菜椒，切成大块，依旧保持着爽脆的口感和鲜亮的翠绿色。

三样食材没有过度粘连，各自分明，裹着一层薄而亮、咸鲜中带着一丝回甜的芡汁，上面还撒了一小撮切得极细的蒜苗末提香。

一看就知道，火候掌握得极好，既保留了食材的本味，又让滋味充分融合，且不显油腻。

第二盘是锅包肉。

这是东北馆子的硬菜，但眼前这盘明显更家常些。

用的是猪里脊，切得薄厚适中，挂的糊是轻盈的淀粉糊，炸出来是浅浅的金黄色，不像饭店里那样裹着厚重的、橙红色的糖醋汁。

汁调得恰到好处，透明的琥珀色，均匀地挂在每一片肉上，酸味来自地道的米醋，香气扑鼻，甜味克制，衬托出醋香和肉香。肉片外酥里嫩，咬下去能听到轻微的“咔嚓”声，内里的肉质却依旧多汁。

盘边还配了几缕切得极细的姜丝和葱丝，不是点缀，是可以一起夹着吃的，增添了风味层次。

很快王佳妮又端上来一盘子酸菜炒粉。

自家腌的酸白菜，切得细细的，酸味醇厚自然，带着发酵的香气。

里面加了五花肉丝煸炒出的猪油渣，嚼起来嘎嘣香。

粉条是地道的土豆粉，晶莹剔透，吸饱了酸菜的汤汁和肉渣的荤香，滑溜又入味。这道菜看着朴实，却是最下饭的，酸香开胃，带着东北冬天屋里屋外那种踏实的暖意。

还有一小碟蘸酱菜，洗得水灵灵的生菜、小白菜、黄瓜条、水萝卜片，配着一碗深褐色的鸡蛋酱。

酱是自家下的黄豆酱，加了炒散的鸡蛋，咸鲜适口，带着豆酱特有的发酵香气。

这是用来清口和解腻的，可见准备得周全。

“许老板是东北人，就准备了这些，有点简陋。”

“酥黄菜呢？那可是压轴菜。”许老板开玩笑地问道。

“我……做不好。”王佳妮不好意思地说道。

“哈哈哈，开玩笑的。”

许老板已经脱鞋上炕，盘腿坐稳。

左边，竹子毛茸茸的脑袋还恋恋不舍地蹭着他的胳膊；右边，傻狍子睡得正沉。

这景象确实古怪——一位在魔都顶尖医院执掌风云、平日里出入都是沪上顶级私密场所的人物，此刻盘腿坐在东北土炕上，左右伴着珍稀动物，准备开吃一顿家常炒菜。

他拿起筷子，先夹了块地三鲜里的茄子。

魔都那些顶级的去处，许老板见得多了。

外滩那些能将璀璨江景尽收眼底的现代法餐厅，侍酒师优雅地讲述着勃艮第某个特级园的风土，每一道菜都像解构主义的艺术品，味道精准却带着距离感。

巨鹿路或武康路深处那些门禁森严的私房会所，主厨可能师从某位隐居的淮扬菜大师，一道清炖狮子头要吊汤八小时，食材讲究到极致，环境是民国老洋房的低调奢华，一顿饭吃得是文化，是传承，更是圈层。

还有那些藏在玻璃幕墙摩天楼顶层的omakase，主厨沉默而专注，一片金枪鱼大腹的熟成天数、一枚海胆的产地都被郑重告知，就餐过程宛如一场寂静的仪式。

味道好吗？

自然是好的。

那是金钱、技艺、时间和无数细节堆砌出的、无可指摘的好。

但吃的时候，心总有一半是悬着的，要维持恰到好处的姿态，要品味、要欣赏、要懂得背后的门道，甚至要应对席间可能涉及的、隐在美食美酒之下的各种机锋与博弈。

那是一种精致的消耗，身心肯定不能全然放松。

甚至有时候吃的是什么都注意不到。

可此刻许老板牙齿咬下，带着一股子轻松。

茄子外皮微韧，内里软糯入味，只有食材本身的香气和家常调味带来的朴实咸鲜。没有故事，没有仪式，就是最普通的蔬菜，用扎实的锅气炒出本味。

他又尝了一块锅包肉。

“咔嚓”一声脆响，米醋霸道的酸香冲鼻而来，里脊肉鲜嫩多汁。

没有炫技的酱汁，只有薄芡包裹着肉香。他舀了一勺酸菜炒粉，醇厚的酸味、焦香的猪油渣、滑溜的粉条，是直接、扎实、熨帖肠胃的满足。

没有无敌江景，没有名师传承，没有就餐仪式。

只有厨房锅铲的余音、窗外江水的流淌、身边熊猫的呼噜和傻狍子的鼾声。空气里是最朴素的饭菜香、柴火灶的余温、土炕的暖意。

肖振华已经扒了半碗饭，吃得额头见汗。罗浩盛来的米饭，粒粒饱满，热气腾腾。